每年清明前后，在皖南老家一帶，都有吃蒿粑的習(xí)俗。

(相關(guān)資料圖)

這個時節(jié)，油菜花還在忙于吹奏金黃的喇叭，綠油油的麥苗悶著頭一門心思打苞抽穗。最熱鬧的是空中的燕子和蜜蜂，來來回回，不厭其煩地翻攪著春天。此時，距離秧苗下種還有一陣時日，收割午季還早著呢，村里的農(nóng)婦們完全有空閑來挑些剛出頭的新鮮野菜，打點(diǎn)農(nóng)家日子。

做蒿粑，就要用蒿。蒿有兩種，一種是柴蒿，野性十足，遍地都是，最高能長到四五十公分，葉莖卻不能食用，只能為柴，所以叫“柴蒿”；另一種是米蒿，大多生在田埂之上與莊稼為鄰，個頭長不高，葉片呈米白色，挑起放至籃子里，和野生的薺菜一樣，聞起來有一股濃郁的芳香味。

小時候，清明吃蒿粑，有一種“粑墳”的迷信說法。說是吃了蒿粑，就能確保一年里健健康康、平平安安。長大后，這種說法自然就不攻自破了，但皖南人愛吃蒿粑確實是有科學(xué)根據(jù)的。據(jù)《本草綱目》記載，茵陳蒿細(xì)煮湯服，具有去眼熱紅腫，治傷寒頭痛、風(fēng)熱癢瘧，利小便等多種功效。米蒿屬于茵陳蒿的一類，春季乍暖還寒，血脈初開，正是各種流行病的高發(fā)期。吃蒿粑，一為美食，二為強(qiáng)身，可謂一舉兩得。

米蒿挑了回來，并不能馬上食用。在家總見母親把挑回洗凈的米蒿放入一石臼內(nèi)，然后找塊長長的鵝卵石細(xì)細(xì)地舂，直到舂得粉碎、流出濃濃的汁來，然后再用清水洗凈。母親說，這樣，做出來的蒿粑就不會帶有苦味了。洗凈后的蒿渣被母親揉成幾個綠瑩瑩的菜團(tuán)子，放入盤中。做蒿粑用的米粉，是用糯米和黏米混合磨出來的，一般是三七開，糯米不能多也不能少。

做蒿粑最關(guān)鍵的一道食材，就是臘肉了。最好是一塊肥多瘦少的肉，切成肉丁子，大火在鍋里翻炒至八分熟，直到肉里金黃黏稠的油全流了出來，此時，整個屋子都是臘肉的香味。小時家貧嘴饞，掛在梁上用來待客的臘肉，沒等到清明就食光了。等到清明，家家都在做蒿粑了。母親就會變戲法般，變出一塊臘肉來。原來母親早就留了一手，在壇子里藏下一塊，上面蓋上腌菜，以備做蒿粑時用。

米粉倒入面盆中，炒好的臘肉和米蒿團(tuán)子也倒入，兌上溫水，用筷子攪勻，母親就開始用力地揉，直至變成一個泛著油光青黑色的大面團(tuán)。 蒿粑的美味，不僅僅在于食材，更在于那一口煙火味十足的柴火大灶。離開了柴火大灶，蒿粑的美味也會大打折扣。成年后，母親見我們一家子愛吃蒿粑，就讓我們把揉好的面團(tuán)帶回來放入冰箱中，想吃時自己就可以做。城里的煤氣灶方便是方便，可功效卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上母親鄉(xiāng)下那土里吧唧的柴火大灶，做出來的蒿粑怎么吃也吃不出那股煙火味道來。還是母親親手做的蒿粑解饞過癮。

母親用柴火把小半鍋水燒沸，便讓父親蹲在灶下續(xù)火。她把手洗凈，從面盆里扯出一個個面疙瘩來，雙掌合吧合吧，一個粑粑就成了，貼著鍋面圍上一圈，然后大火燒上十來分鐘，一鍋蒿粑就好了。這樣做出來的蒿粑，一面軟、一面硬，硬的一面帶著一層柴火燒出來的焦黃的殼，吃起來特別有味。

盛在碗里的蒿粑，看上去很粗糙，黑不溜秋的，還帶著母親瘦黑的手掌印。但臘肉的味道、米蒿的味道、大米的味道、柴火的味道，經(jīng)過母親雙手的一發(fā)酵，便成了獨(dú)一無二的人間美味。吃得人胃口大開，一口氣吃五六個也不在話下。

皖南人愛吃蒿粑，是一種情結(jié)。清明前后，除了家家做蒿粑、吃蒿粑，就連大街小巷賣早點(diǎn)的攤子上，也會支起炭火爐子，小鐵鍋上煎著滋滋冒煙的蒿粑。“蒿子粑粑呢，蒿子粑粑呢。”方言十足的叫賣聲，悠長而又渾厚，如同那縷永久飄散在故鄉(xiāng)天空的炊煙，牽扯遠(yuǎn)方游子的心。

是的，清明到了，母親的蒿粑也熟了?，F(xiàn)在起程，回家。（吳曉波）

關(guān)鍵詞：